Vallone di Piantonetto – Terrazza San Lorenzo

1 – Voglio una Pelle Splendida (7a Max, 6b obb. – RS1+) – Ghilardini – A. Zuccon. 2021

È forse la linea più pura ed estetica della parete, da qui il nome, tuttavia è stata l’ultima ad essere aperta. Il tetto iniziale ed il muro finale, molto evidenti ed invianti, hanno dovuto attendere un po’ di pratica su vie apparentemente più abbordabili.

Ne è una uscita una bella linea dritta, con chiodatura abbastanza ravvicinata nel primo e nell’ultimo tiro. La seconda lunghezza è invece tutta da proteggere con friend medio-piccoli e nut.

• L1 6c+. E’ il super tetto che sporge di almeno 3 metri, caratteristico del lato sinistro della parete. Arrampicata molto fisica. Liberato a vista da Federico Picco.
• L2 6b. Tiro trad piuttosto lungo, tutto da proteggere, attaccare il diedro esattamente sopra la S1. Tre diedri molto divertenti, intenso il passo iniziale su ottima roccia.
• L3 7a. Autoassicurarsi un po’ lunghi in sosta, perché il passo iniziale è duro su piccole prese, e si rischia di volare sul compagno, primo spit vicino. Dopo qualche movimento segue un bel traverso verso sinistra, ribaltamento finale nuovamente impegnativo, roccia rossa lavoratissima, super.

Materiale: 14 fix inox più soste attrezzate. Corda singola da 70 metri per le calate, rinvii, friend dallo 0.1 al n.2 BD e nut medi per il secondo tiro.

Discesa: Le soste sono tutte attrezzate, avendo una corda sola conviene fare una prima calata sino ad S1 di “Manifesto” e da li a terra.

2 – Manifesto (6c max, 6b+ obb. – S2+) – Ghilardini – A. Zuccon. 2021

La prima via aperta a spit della parete, nonché la prima della nostra carriera su granito, trapano all’imbrago. Oltre ad essere una bella canzone dei CCCP, è appunto il nostro manifesto: linee il più possibile dritte, pochi chiodi e mai messi sulle staffe, pulizia meticolosa. Ricerca dell’obbligatorio.

• L1 6c. Si attacca a destra della grande arcata, spit di servizio alla base. Primo spitben in alto, in comune con la via successiva. Il primo tiro a nostro parere è un capolavoro di roccia e movimenti. La chiodatura è distanziata, ma posizionata dove serve (e soprattutto dove siamo riusciti a fermarci), obbligatorio reale ma non pericoloso. La roccia è stata meticolosamente ripulita proprio per via della chiodatura ariosa.
• L2 6b+. Partenza con un po’ di fantasia per raggiungere il primo chiodo, blocco da impostare e via andare allo spit successivo, su prese sempre più buone (spoiler). Poi facili placche fino in sosta. Dopo il blocco è possibile uscire sull’ultimo tiro della via precedente, così facendo si percorrerà secondo noi l’itinerario a spit più bello e logico, nella ricerca di muri compatti e ottima roccia (allungare gli ultimi due spit di L2 in questo caso).

Materiale: 13 fix inox più soste attrezzate. Corda singola da 70 metri per le calate, 8 rinvii.

Discesa: sulla via con due calate da 35 metri, o una lunga esattamente da 60 metri.

3 – La Gitrulla e il Maestro. (6c+ max, 6c obb. – S3) – Ghilardini, M. Mastria, A. Zuccon. 2021

La nostra seconda via a spit, aperta con Martina nei primi due tiri. Sul terzo la pioggia ci ha colto, proprio mentre stavo cercando di mettere il secondo spit, che risulta quindi in una posizione forse un po’strana. E’ stato talmente faticoso da mettere che abbiamo deciso di lasciarlo dov’era. L’ultimo tiro è stato poi terminato con Sandro. Notevolissimo il secondo tiro, un impressionante traverso ascendente su roccia lavoratissima.

• L1 6b+. Partenza in comune con la via precedente, spit di servizio alla base.Giunti al primo spit si piega a destra.È meno psyco del tiro adiacente, ma presenta comunque il chiave obbligato. Su tale passo in apertura era stato fatto un traverso a sinistra su piccole prese, dopo la pulizia però sono emersi alcuni appigli per uscirne direttamente: a mio parere il blocco risulta in questo modo forse più logico ma anche più duro. Il grado è quindi variabile tra 6b+ e 6c. Run out finale, prima della cornice, un po’ “sportivo” ma non difficile. Dall’ultimo spit in prossimità di grossi quarzi, salire verticalmente e puntare  dritto alla sosta di destra, tra le due ben visibili. Forse utile un friend medio appena prima della sosta.
• L2 6c+.Psyco traverso. Verso destra, primo spit alto, ma si raggiunge tramite ottimi appigli, poi si prosegue su roccia molto lavorata ma difficile da leggere, l’aderenza è fondamentale.  Rinviato un secondo spit si deve puntare ad un evidente piccolo pulpito in direzione dello spigolo, don’t look back! Poi più facile fino in sosta, appena sopra la famosa “Gitrulla”. Obbligatorio reale, ma non pericoloso.
• L3 7a/+. Insomma, 7a ma forse qualcosina in più. Si parte su dritto sullo spigolo, secondo spit un po’ basso e un po’ a destra ma metterlo è stato un calvario, in libera e sotto la pioggia, tutta esperienza. Un impegnativo traverso verso sinistra conduce ad un altro spit, da li passo di placca non banale, fessura e per concludere: “the block”! Passo da impostare con decisione, che si risolve con una presa miracolosa e bei movimenti.

Materiale: 14 fix inox più soste attrezzate. Corda singola da 70 metri per le calate, 8 rinvii, eventualmente un friend medio per l’uscita di L1.

Discesa: sulla via con due calate con una corda sola, la prima leggermente in traverso in direzione di S1.

4 – Il Ritorno dello Jedi (6b max, 6a obb. – R2) – Ghilardini, A. Zuccon. 2021

Il nostro Jedi è Sandro Zuccon, che ha individuato parete ed accesso, nel suo vallone tanto amato, che molte soddisfazioni gli ha lasciato in 40 anni di esplorazioni e aperture. Mi ha sguinzagliato sul primo tiro, notevole, in occasione della nostra prima visita alla parete; sul secondo l’ho convinto a mettere il suo primo spit, indispensabile per proteggere un ribaltamento “orchiano”, poi bonificato. Ne risulta una via logica, che va a prendere gli enormi diedri di L2 e L3, tutta trad se non per il suddetto spit. E’ forse la più facile della parete, sicuramente la meno chiodata insieme a “50 sfumature…”.

• L1 6b. Attacco nei pressi di un grottino con grande ometto. Tiro da non sottovalutare, a tratti non facilissimo da proteggere, presenta qualche passo pepato. Dal grottino salire per rampette e tenersi a sinistra di due ginepri, spuntati lo stretto indispensabile, in quanto custodi del luogo. Giunti in una zona con macchia bianca ed evidenti lame, non si prosegue su di esse verso destra ma ci si ribalta a sinistra. Superato il ribaltamento “crux”, piegare progressivamente verso destra, in direzione dell’enorme diedro, sosta sullo spigolo.
• L2 6a+. Inizio in sordina, poi si affronta una difficile fessurina e ci si ribalta su cengia (spit).
• L3 6b. L’enorme diedro, fortunatamente trovato sgombro dall’erba, ma c’è un motivo, la fessura è molto larga. Prevedere friend grandi se ci si vuole proteggere in modo ravvicinato.

Materiale: 1 fix inox più soste attrezzate. La via è salibile comodamente con una corda singola da 70 metri e rinvii estendibili. Rinvii, serie di friend dallo 0.1 fino al n.4 BD, utile un n.5 per L3, e volendo esagerare anche un n.6 (non indispensabile). Utili un paio di nut medio-piccoli su L1 verso l’uscita.

Discesa: le soste sono attrezzate per la calata, ma è forse più comodo dall’uscita raggiungere (assicurati) sulla sinistra, a pochi metri, le vicine calate delle vie n.2 e 3, più lineari.

5 – 50 Sfumature di Difficile (7amax, 6b obb. – R2) – Zuccon, S. Arianos. 2021 – RP Filippo Ghilardini

La visione dello Zucs. Il giorno in cui con Martina attacchiamo quella che sarà poi “La Gitrulla ed il Maestro”, Sandro parte agguerritissimo per questa impressionante fessura strapiombante, in buona compagnia di Sergio, già suo compagno di altre aperture in zona. Senza magnesite, trapano ne friend, ovviamente, ma sfoggiando chiodi, blocchetti e gli inseparabili excentric. Ne è uscita una linea di fessure davvero unica, totalmente trad, in mezzo un breve spostamento su cengia. 45° la prima fessura, 55 metri la seconda, se è vero che le dimensioni contano: consigliatissima!

• L1 7a. Dal sentiero si raggiunge la sosta nei pressi di un alberello, traversando su terreno facile, ma attenzione (è in previsione la chiodatura di un facile tiro di placca). Poi incastri, dulfer, ribaltamento: sembra facile, ma ghisa rapidamente. L’inclinazione è davvero importante. Possibile fare moulinette, assolutamente da smontare da un secondo di cordata. Ben proteggibile con una serie BD 0.3-3.
• L2 6b+. Traverso su cengia, due spit di servizio alla base. Parte in placca con un bel muretto sprotetto, non difficile, e ci si immette a destra nella evidente fessura che si fa via via più difficile. Un muretto chiaro circa a metà da il grado, non facile da proteggere, occhio. Il tiro è di circa 50-55 metri, una delle fessure più notevoli della valle, senza alcun dubbio.

Materiale: Soste attrezzate. Corda singola da 70 metri per le calate, rinvii anche allungabili, doppia serie di friend fino al n.2 BD. Singoli 0.1, 0.2 e friend n.3. Qualche nut medio – piccolo.

Discesa: le soste sono attrezzate per la calata. Invece di ripercorrere a ritroso la cengia di collegamento è anche possibile usufruire delle calate della via “Il fuoco dell’Anima”. In questo caso dovrete portarvi le scarpe per ritornare a piedi alla base del primo tiro. Corda da 80 metri per le calate su “il Fuoco…”, con 70 si è molto giusti. Alla base di L2 è presente una sosta di servizio non collegata.

6 – Zuccone e Zucchino (7a+/7b max. – R1+) grado da confermare – Ghilardini, A. Zuccon. 2022

Si tratta di due fessure molto strapiombanti che si uniscono in corrispondenza del ribaltamento finale. Attenzione alla scaglia iniziale. È un piacere per me poter di nuovo accostare il nome di Sandro al mio in una nuova apertura, il nomignolo ce l’ha affibbiato Andrea Giorda. Posta subito a destra di 50 sfumature, è leggermente più breve ma anche più cattiva. Usare entrambe le fessure, Boulder!

Materiale: Sosta attrezzata. Corda singola, rinvii, friend dallo 0.2 al n.1, doppio n. 0.5 per il passo chiave. Utile n.4 prima della sosta.

Discesa:moulinette, smontare da secondo.

7 – Il Fuoco dell’Anima (7b+ max., 6b obb. – RS2) – Ghilardini, A. Zuccon, F.Picco. 2021 RP Matteo Tubiana e Susanna Tubiana

La prima via aperta nel settore destro, in due momenti, prima con Sandro e poi con Federico. Il primo tiro, in comune con “L’eternità…”, è quello che ha richiesto più ore di pulizia, e devo dire che con il tempo ha anche acquisito una sua dignità. Il secondo è stata la prima esperienza di chiodatura su placca di aderenza, chiodi messi in libera da posizioni precarie, per poi scoprire che una teppa d’erba permette di sgamare ampiamente il passaggio. Il terzo tiro l’ha aperto Federico, la nostra Guest Star del giorno, alla sua prima esperienza assoluta in apertura. Una bella emozione anche per noi poter condividere con lui il nostro progetto. L’ultimo tiro è uno dei più difficili della parete, e mi è costato una punta del trapano:sono caduto per il cedimento di una granetta mentre bucavo e sono rimasto appeso al trapano, per la felicità mia e del mandrino. La parte dura del tiro, dopo il fattaccio, è stata evidentemente chiodata con la staffa. Se lo scopo era scoprire i propri limiti, li ho ampiamente trovati.

• L1 6a+. Trad. Cordone verde visibile a qualche metro da terra. Tiro in comune con “L’eternità…”, volendo funge anche da accesso ai due monotiri in fessura più a destra. E’ nato come “di servizio”, un tappeto di muschio che pian piano, una spazzolata dopo l’altra, ha acquisito la sua dignità. Non sottovalutate la parte finale, è tutto da proteggere.
• L2 6a. La prima placca, con il trapano. E’ stato un po’ come nascere nuovamente. I primi metri sono proteggibili con un micro friend e non difficili, poi si riesce a piazzare un friend medio e si arriva al primo spit, da li su alla sosta seguendo le placchette. Ancora utile un friend medio prima della sosta.
• Su questo tiro ci siamo chiesti, che cosa vogliamo fare? Una via tutta a spit o preservare il nostro approccio di non chiodare dove proteggibile? Alla fine ha vinto la seconda, vi toccherà portarvi su questi 4 friend.
• L3 6b. Parte Federico di gran carriera, bel diedrino da proteggere, che muore sotto un tetto ed una bella placca. Si allunga con le sue lunghe leve e piazza un ottimo spit, ora il dubbio: i bugnun o cercare una via logica sui fessurini più a destra? Beh la seconda, cliff mai usati! Nasce così un bel tiro trad, tranne uno spit. La sosta si trova qualche metro a destra della lunga fessura di “50 sfumature…”. La placca sulla sinistra dello spit iniziale verrà chiodata in seguito.
• L4 7b+. Si inizia sulla sinistra in fessura, traverso protetto con un friend medio da allungare bene, poi una sequenza da scalare tirando dei verticali, un traverso a sinistra per entrare in un vago diedro ed un paio di passi davvero aleatori per salirlo ed uscirne verso sinistra. Ancora utile un friend medio – medio piccolo in uscita. Super tiro liberato da Matteo Tubiana.

Materiale: 11fix inox, più soste attrezzate. Corda singola da minimo 70 metri per le calate, rinvii, serie di friend dal n. 0.1 BD fino al n.3.

Discesa: calate sulla via.

8 – Rock Classics on The Radio (6c max., 6bobb. – S2+) – Ghilardini, T. Khodyachikh, A. Zuccon. 2022

Bella variante spittata ad L3 di “Il fuoco dell’anima”. Già individuata in apertura, ce la siamo tenuta come succulento dessert, dopo aver anche fatto un po’ di pratica con gli arnesi del mestiere (ie. gli stramaledetti cliffhanger). Bella scalata elegante su bugne fantastiche, un “Rock Classic”, appunto. Da S2 de “Il Fuoco…” traversare a sinistra verso gli evidenti spit, il tetto si supera alla sua sinistra, poi bella placca. Muro finale da interpretare.

Materiale:7fix inox, più soste attrezzate in comune con “Il Fuoco dell’anima”. Corda singola da minimo 70 metri per le calate, rinvii. I friend non servono su questo tiro ma vi serviranno per i tiri precedenti e successivi.

Discesa: calate sulla via.

9 – L’eternità finalmente comincia lunedì (7a+ max., 6b obb. –RS3) – Ghilardini, A. Zuccon. 2021 – RP Federico Picco

L’ultima via “lunga” della parete. Primo tiro in comune con la precedente, breve trasferimento a destra su cengia e si parte su bella placca di aderenza. Un evidente diedro la caratterizza a metà. Un difficile ultimo tiro ne difende la salita in libera. Una via varia, spit e trad, in cui l’RS3, che in realtà sarebbe un S3 è dato dal primo tiro, dove c’è un lungo tratto in aderenza sprotetto, dal vago sapore “mottiano”. Per il resto RS2.

Da proteggere con attenzione L2, in particolare dopo il ribaltamento, quasi in sosta, conviene posizionare uno 0.3 per evitare potenziali pendoli al secondo di cordata.

• L1 6c. Aderenza e poi un duro blocco su piccoli appigli, a seguire splendida placca chiodata lunga, muretto e ultimo blocco ancora da scalare.
• L2 6b. Si parte su una bella e facile fessura da proteggere, spit e qualche protezione piccola da cercare, si giunge al muretto finale, spit, e ribaltamento per giungere in sosta sulla destra, alla base di un evidente diedro fessurato. Attenzione ai secondi di cordata.
• L3 7a+. Bel diedro fessurato, poi muro spittato sempre più difficile, con fessurino e piccole prese, su cui volendo è utile un nut medio o friend 0.1.

Materiale: 12fix inox, più soste attrezzate. Corda singola da minimo 70 metri per le calate (giusta giusta per la penultima calata), rinvii, una serie di friend dallo 0.1 al 3 BD, nut medio-piccoli.

Discesa: calate sulla via.

10 – Fessura di Lorenzo (6a – R1) – Turletti, F. Ghilardini, A. Zuccon. 2021

Bellissima fessura di pugno, un po’ nascosta, scovata aprendo le vie adiacenti.

Per accedervi è necessario scalare la prima parte del primo tiro di “Il fuoco dell’anima”, e poi traversare su cengia fino ai suoi piedi. In alternativa accedere ai monotiri sulla destra e poi tramite ripida corda fissa arrivare al cordino giallo lasciato su albero. E’ stata l’occasione per far provare l’ebbrezza dell’apertura a Lorenzo, giovane e forte aspirante istruttore della Scuola Gervasutti, di cui sia Sandro che io facciamo parte. Estetica e non difficile, si trova in realtà in un diedro, sul cui fondo è presente un’altra fessura più larga, dove poter giocare con l’offwidth, volendo.

Materiale: Sosta attrezzata. Corda singola e una serie di friend dallo 0.75 fino al n.4 BD. Volendo esagerare, n.3 e n.4 doppi.

Discesa: calata sulla via (possibile moulinette), poi a ritroso sulla cengia e breve doppia da un grosso castagno. O per corda fissa si arriva alla base dei monotiri a spit.

11 – Quello che non c’è (5c – R2) – Ghilardini, A. Zuccon, L. Turletti. 2021

E’ il grosso fessurone a destra della via precedente, oltre lo spigolo. Stuzzicati dalla bella linea l’abbiamo attaccato senza pensarci troppo. Si è rivelato sostanzialmente improteggibile se non si hanno friend oltre al n.4. E’ stato aperto praticamente in rope solo. Attenzione ad un masso nei pressi della sosta.

Accesso come per la via precedente.

Materiale: Sosta attrezzata. Corda singola e friend n.4, 5 e 6. Ok anche doppio n.5 invece del 6. Volendo, utile qualcosa di piccolo per l’inizio.

Discesa: calata sulla via (possibile moulinette), poi tramite corda fissa si arriva alla base dei monotiri a spit. O a ritroso sulla cengia e breve doppia da un grosso castagno.

12 – L’anno della Lepre (7a+) – Filippo Ghilardini 2022 – RP Mirko Vigorita

Procedendo ulteriormente a destra dell’attacco de “Il fuoco dell’anima”, si aggira con passo fermo un grosso masso (anello di corda) ed un’esile cengia, poi un grosso ginepro fin sotto la bella pala di granito rosso. E’ la linea a spit più a sinistra. Divertente e varia scalata su buone prese fino all’uscita, dove un duro blocco difende la catena.

Monotiro chiodato dall’alto.

Materiale: Sosta attrezzata in comune con la linea successiva. Corda singola e rinvii.

Discesa:Moulinette.

13 – The Wall of EarlyMorning Light (Project) – Emanuel Bracco, Filippo Ghilardini 2022 – RP ???

Come per la precedente, è la linea a spit centrale, che affronta il muro rosso nella sua porzione più liscia. Splendida scalata, inizia con un tettino e ribaltamento, poi una porzione verticale con appigli quasi evidenti, segue un duro blocco su appigli sempre meno evidenti e traverso verso destra molto aleatorio. Uscita verticale ancora impegnativa, in direzione di buone lame.

Monotiro chiodato dall’alto.

Materiale: Sosta attrezzata in comune con la linea precedente. Corda singola e rinvii.

Discesa:Moulinette.

14 – Il Lupo della Steppa (7a+) – Filippo Ghilardini 2022 – RP Emanuel Bracco a vista

Avvicinamento come per il tiro precedente, è la terza linea a spit da sinistra, attacco sotto dei tettini, blocco e uscita su bella fessurina. Possibile autoassicurarsi alla base su albero o sul primo spit. Chiodato in solitaria, in una giornata di freddo polare, una vera giornata da lupi.

Monotiro chiodato dall’alto.

Materiale: Sosta attrezzata. Corda singola e rinvii.

Discesa:Moulinette.